杏彩体育官网入口:享威游记丨苏格兰的风土人情如何孕育了威士忌？

　　七月正值苏格兰的夏季，气温宜人。虽然来之前天气预报显示未来一周的雨，我们也做好了迎接凄风苦雨的心理准备，但苏格兰似乎格外眷顾我们这些远道而来的客人，意外地连日晴天放送。

　　于是我们的探访伴着明媚的阳光拉开了序幕。前往的第一站，是距离阿伯丁30多公里的费特肯Fettercairn蒸馏厂。一早从市区开出一路往南，沿途的高地石南花铺满道路两侧，绵延成片的紫色编织成柔软的丝带，蜿蜒向前。远处是茂密的树林和金的麦田，在阳光和蓝天的掩映之下，显现出独有的高地夏日景致。

　　开车不到一个小时便抵达了酒厂。费特肯蒸馏厂坐落在苏格兰北部凯恩戈姆山脉Cairngorms的山脚处，纯白的外立面简约低调，接待我们的是酒厂品牌之家经理Kelly Anderson。她前阵子刚从伦敦旅游回来，她告诉我们，现在厂里正值夏休，工作人员去田里收割麦子，所以酒厂并没有在运作，格外安静。

　　费特肯Fettercairn （盖尔语：Fothair Chàrdain）这个名字来自于附近的同名村庄，意思是 山脚下。三百年前，这里曾经是一个玉米磨坊，后来被庄园主亚历山大-拉姆齐Alexander Ramsay改造成了蒸馏厂。酒厂旁边有一条小溪，溪水来自于山顶雪水的融化，为威士忌的生产提供了充足的水源。在简单介绍了酒厂历史后，Kelly带我们来到了酒厂外侧的草坪，这里视野开阔，向远处望去，能看到起伏的麦田和森林。Kelly说，那片森林其实是酒厂员工们参与种植的一万多株橡树，这是一个历时十年的可持续项目。橡树是制作酒桶所需的重要木材，但苏格兰高地气候寒冷，橡树生长速度相对缓慢，他们希望种下这批橡树，留给酒厂的下一代。

　　为了纪念这一可持续项目，苏格兰景观艺术家罗布-穆赫兰（Rob Mulholland）用数以千计的闪亮钢条，制成了一件壶式蒸馏器造型的雕塑作品，在一池纯净的泉水之上显得格外亮眼。在酒厂中，另一个显眼的存在是酒厂的logo独角兽，它是酒厂创始人的家族徽章，代表着纯洁和力量，从罗伯特三世国王统治时期起，独角兽也一直是苏格兰的精神象征。

　　在美丽的糖化车间转悠了一圈后，Kelly带我们进入蒸馏室参观。费特肯酒厂在制作工艺上有自己的秘诀和独家法宝，那就是蒸馏器顶部的“天使瀑布”cooling ring。

　　熟悉威士忌制作工艺的朋友都知道，虽然制酒过程大同小异——磨麦、糖化、发酵、蒸馏，但每个酒厂设备的细微差别，会给酒带来不同的风味和口感。

　　20 世纪 50 年代中期，费特肯的酿酒师们试验发现，将水倒在蒸馏器上表面，可以增加内部的冷凝，以便于让最轻的蒸气上升、收集。于是他们在蒸馏器顶部外围制作了一个铜管，在蒸馏时持续向其表面倾泻水流——这个巧妙而实用的方法至今仍是苏格兰威士忌生产中独一无二的。为了让我们亲眼感受下，Kelly特意打开了蒸馏器顶部的“天使瀑布”。

　　在参观了蒸馏车间之后，便到了大家最期待和兴奋的环节，参观酒窖（意味着可以喝酒啦）。Kelly开锁推开黑色的仓库木门，一股浓郁的酒香扑面而来，略显阴暗潮湿的空间，弥散着轻微的木头腐味，酒桶被层层摞起叠放着，想象一下，酒在这个空间里陈年，被时间施以魔法，经历一场漫长的等待。

　　这时，仓库的总管突然出现，开始如数家珍，挨个酒桶地给边介绍边给大家打酒喝，可谓惊喜连连，这边试了波本桶、雪莉桶，那边还有试验中的葡萄酒桶、啤酒桶，大家在酒窖里喝得不亦乐乎，没想到最惊喜的，还是最后在品鉴室里喝的一款珍贵的40年。

　　酒足之后，大家开始进入了微醺的兴奋模式，嘴里带着酒香，走路踉踉跄跄，恋恋不舍地告别了费特肯，马不停蹄地一路驱车往北，前往酿酒狗Brewdog啤酒厂总部餐厅吃中饭。

　　比起威士忌给人的距离和清冷感，啤酒厂明显更接地气，更面向大众消费市场，所以热闹了许多。虽然餐食一言难尽（千万别点图片上这个汉堡……），但好歹也算来这个从苏格兰本土走向世界的著名啤酒厂打了个卡。

　　吃过午饭，我们开车前往苏格兰东北部小城埃尔金Elgin，开始逐渐向威士忌的“心脏”斯佩塞靠近。开车路上经过号称“最美酒厂”的斯特拉赛斯拉Strathisla蒸馏厂，大伙儿临时起意下车去打卡了一番。这是苏格兰一家具有古老历史的酒厂，主建筑一侧的墙外有个古老的水车，藏在精致小花园里。

　　如果从远处望去，最醒目当属屋顶一对塔式的烟囱，外观上和中国的宝塔非常像，不过这样的设计并非只是为了视觉效果，而是因为早期酒厂需要烘干麦子，这样的设计能让烟雾均匀排出，也隔绝了外界自然环境的干扰。因为美观又实用，所以后来这一造型逐渐在苏格兰地区流行，被很多酒厂效仿，成为了苏格兰蒸馏厂的标识。我们在公路沿途可以看到很多类似于宝塔的logo用来指示蒸馏厂。

　　一路走走停停，终于在傍晚抵达了位于埃尔金小城一隅的住所Mansion house。整栋建筑有一两百年的历史，外观古朴，像座小城堡，在被改造成酒店之前，它是当地一位公爵的宅邸，如今成为了威士忌爱好者寻酒路上的落脚地。

　　从今天开始，我们将逐渐深入威士忌酒厂聚集的大本营——斯佩塞Speyside腹地。小小的斯佩塞Speyside地区，聚集了大大小小五十多家威士忌酒厂，错落地藏在幽静的山谷之中，探访的过程感觉像在山间寻宝。

　　四百多年前，国王乔治四世进行来苏格兰地区巡视，发现了这里有人在私自制作威士忌，于是派人去打探，才有了后来威士忌大规模的合法化生产。我们将在接下来的一天，去探访第一家拿到皇家许可合法生产威士忌的酒厂格兰威特The Glenlivet，在那里，我们听到了很多有关于苏格兰威士忌的历史和有趣的故事，后面会慢慢讲给大家。

　　今天上午，我们先去探访同属于苏格兰酿酒集团格兰父子William Grant & Sons旗下的两家酒厂百富Balvenie和格兰菲迪Glenfiddich，由于两家酒厂都没来得及事先预约，我们简单进行了参观。

　　穿过一条清幽的森林小径，我们首先来到了百富蒸馏厂。可能是酒香不怕巷子深，酒厂藏在一片茂密的小树林之后，需要在林中行走一番，直至视线豁然开朗，才会全部显现。由于没有事先预约，我们只能欣赏下酒厂的建筑外观，浅浅地在人家花园溜达了一下，随后便去了隔壁一两公里之外的格兰菲迪Glenfiddich，由于也是没有预约上酒厂的tour，只好在酒厂商店进行了一番深度打卡。

　　格兰菲迪如今依然是个家族企业，1886 年，创始人威廉-格兰特William Grant与他的七个儿子、两个女儿和一个石匠一起，亲手建造了这座蒸馏厂，如今生产依然在这里进行。它也是苏格兰第一个向游客开放的威士忌蒸馏厂。

　　酒厂的商店十点半刚一开门，里头便已人头攒动。琳琅满目的周边足以让你挑花眼，要是兴致来了，你还可以从酒桶里亲自打出一瓶酒厂限定单桶带走。

　　酒厂的商店十点半刚一开门，里头便已人头攒动。琳琅满目的周边足以让你挑花眼，要是兴致来了，你还可以从酒桶里亲自打出一瓶酒厂限定单桶带走。

　　由于没能抵挡住商店工作人员的热情服务，我们也在现场打了一瓶酒，从选酒瓶到装瓶，从写酒标到贴酒标，再到记录购买者信息，这一步一步都让买者亲自来完。